Lo bueno, lo malo y lo feo de 2015.
Sé lo cansados que debemos estar todos de las listas de fin de año pero, ¡hey! ¡es el último día del 2015! Vale la pena rememorar todo lo bueno, lo malo y lo feo que nos dejo (en términos de ~industria de la moda~) antes de concentrarnos en todas las cosas que nos esperan para 2016. A mí, por lo menos, me espera un año lleno de un montón de excitantes (e intimidantes) asuntos por lo que estoy sumamente emocionada y nerviosa... ¡y a la industria! Mi queridísima fashion industry con sus cambios en las direcciones creativas de diversas firmas; las nuevas modelos que veremos en las próximas temporadas y aquellas cuyas carreras veremos despuntar todavía más (o caerse hasta enterrarse a diez metros bajo tierra porque ¡hey! ¡así funciona!); la temporada de premios, alfombras rojas y diseños couture en las próximas semanas (estoy planeando live-twittear la alfombra roja de los Golden Globes y todas esas cosas, en caso de que E! quiera contratarme, así que síganme aquí); la gala del MET en mayo... PERO mientras esperamos todo esto y más, apenas el reloj marque la medianoche y el 2015 cambie por un 2016 en la fecha de nuestros teléfonos, no nos hace daño otra lista...
Lo bueno
El retorno de John Galliano.
Después de un trágico episodio mediático que involucró estrés, alcohol y comentarios antisemitas que terminó en el diseñador siendo despedido de la casa Dior y alejándose de la industria de la moda por algunos años, John Galliano volvió. Quizá no fue la misma excentricidad y pompa con la que se presentaba antes del episodio arriba mencionado pero sí con ese magnifico talento que nada (ni nadie) le pueden arrebatar.
Galliano exorcizó sus demonios con su primera colección como director creativo de Maison Martin Margiela (después renombrada a Maison Margiela) correspondiente a la división de alta costura de la firma. La colección, llena de cortes asimétricos, medias de red y un exquisito trabajo artesanal, fue presentada en enero de este año.
Las veinticinco mejores portadas del año las puedes ver dando clic aquí.
Rihanna en la gala del MET.
Después de un trágico episodio mediático que involucró estrés, alcohol y comentarios antisemitas que terminó en el diseñador siendo despedido de la casa Dior y alejándose de la industria de la moda por algunos años, John Galliano volvió. Quizá no fue la misma excentricidad y pompa con la que se presentaba antes del episodio arriba mencionado pero sí con ese magnifico talento que nada (ni nadie) le pueden arrebatar.
Galliano exorcizó sus demonios con su primera colección como director creativo de Maison Martin Margiela (después renombrada a Maison Margiela) correspondiente a la división de alta costura de la firma. La colección, llena de cortes asimétricos, medias de red y un exquisito trabajo artesanal, fue presentada en enero de este año.
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| Algunos de los diseños que fueron presentados en el debut de John Galliano para Maison Margiela Artisanal SS15. |
Las veinticinco mejores portadas del año las puedes ver dando clic aquí.
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| Aya Jones, Lineisy Montero e Imman Hamaam para la portada de agosto de Teen Vogue por Daniel Jackson |
Rihanna en la gala del MET.
En mayo, como todos los años, se llevo a cabo la gala del MET cuyo tema en esta ocasión fue la influencia de la estética china en la occidental con la exposición China: Through the Looking Glass.
Si bien hubo buenos y malos outfits, Rihanna estuvo en otro nivel (muy muy muuuuy arriba de todos) cuando opaco a todos (incluso a Beyonce y su forzado vestido transparente) con un vestido de la diseñadora china Guo Pei. Contrario a lo que muchos usuarios de twitter decían, el vestido no era una tortilla, de hecho, era una obra de arte que dice alta costura por doquier: originalmente de la colección de 2010 de Guo Pei, nadie lo había utilizado fuera de la pasarela antes que Rihanna, fue hecho a mano y tardó aproximadamente dos años en terminarse (veinte meses para ser exactos).
Puedes leer la cobertura que hice de la gala del MET 2015 dando clic aquí.
El ascenso de modelos transgénero.
Siempre se habla sobre la falta de diversidad en la industria de la moda, sin embargo, este 2015 se dio un graaaan paso cuando fuimos testigos de como las carreras de modelos transgénero despegaron o se estabilizaron ahora más que nunca.
La noticia más popular relacionada con este tema fue la aparición de Caitlyn Jenner en la portada de junio de Vanity Fair, que, aún sin que ella fuera modelo o estuviera directamente relacionada con la industria de la moda, fue realmente significativa. Sin embargo, semanas antes la industria ya había dado movimientos clave. En mayo de 2015, después de haberse sometido a una cirugía de reasignación de sexo en 2014, Andreja Pejic se convirtió en la primera modelo trangénero en aparecer en la edición americana de Vogue y Hari Nef se convirtió en la primer modelo transgénero en ser firmada por IMG Models.
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| Andreja Pejic por Patrick Demarchelier para Vogue US, may 2015; Hari Nef por Gregory Harris para Interview, julio 2015. |
Las veinte mejores campañas del año las puedes ver dando clic aquí.
Lo malo
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| Campaña para otoño-invierno 2015 de Prada por Steven Meisel |
Lo malo
El cierre de varias firmas y cambios en direcciones creativas.
La industria de la moda es más que modelos, el show de Victoria's Secret y nuevas tendencias; este universo abarca mucho más desde conglomerados, ejecutivos y millones de dolares hasta directores creativos y ateliers. Este año, esta sección, a veces olvidada, de la industria, se enfrentó a diversas decisiones que transformaron a la industria durante este año y seguro seguirán haciéndolo durante el siguiente. Estas decisiones ya han sido calificadas como parte de la "crisis" de la industria de la moda por diversos medios.
El primer golpe relacionado con cambios en las direcciones creativas ocurriría en Gucci, a principios de año, cuando Frida Giannini, directora creativa de la firma desde 2005, fue básicamente despedida (en parte, se dice, por las bajas ventas que se estaban produciendo) para ser sustituida por Alessandro Michele.
En marzo, se anunció que la linea juvenil de Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, sería absorbida por la línea principal.
En mayo, ocurriría el primer cierre en el año de una firma, aunque por desgracia no sería el último. Kris Van Assche dijo que "eran tiempos difíciles para las firmas independientes" y que cerraría su firma homónima para poder concentrarse en su papel como director creativo en la división masculina de Dior.
En julio, otro cambió en una dirección creativa fue anunciado: Alexander Wang no renovaría su contrato con Balenciaga después de tres años al frente de la firma y su colección para primavera-verano 2016 sería la última que diseñaría para la maison.
Pero los cambios más dramáticos ocurrieron, obviamente, de parte de las grandes firmas.
Primero, Raf Simons anunció que no renovaría su contrato como director creativo de Dior (cargo que tenía desde 2012 cuando sustituyó a John Galliano) por "razones personales" y para poder concentrarse en su firma homónima independiente. Días después, sin embargo, en una entrevista con Cathy Horyn para System, el diseñador mencionó la gran presión a la que estaba sometido: "Cuando haces seis shows al año, no hay suficiente tiempo para todo el proceso... técnicamente sí, las personas que hacen las muestras y las que hacen el trabajo de costura, ellos pueden hacerlo. Pero no tienes tiempo para incubar ideas, y la incubación es realmente importante. Cuando intentas con una idea, la analizas y piensas 'hmm, no hay que pensar en esto por una semana y después veremos que hacer'. Pero eso no es posible cuando tienes a solo un equipo trabajando en todas las colecciones". Los directivos de la firma aun no han encontrado a un sustituto para Simons, y se ha anunciado que las próximas dos colecciones correrán a cargo del equipo de la firma.
Días después del anuncio de Raf Simons, Alber Elbaz, director creativo de Lanvin desde hace catorce años, también anunció que dejaba a la firma principalmente porque los directivos así lo querían. Elbaz, al igual que Simons, ya había denunciado la velocidad exorbitante a la que se mueve la industria de la moda y a la que los diseñadores tienen que trabajar.
Y para finalizar el año de manera agria, hace unos días Jonathan Saunders anunció su dimisión como director creativo de su firma homónima (por "motivos personales") y como resultado, la firma cerró.
La industria de la moda es más que modelos, el show de Victoria's Secret y nuevas tendencias; este universo abarca mucho más desde conglomerados, ejecutivos y millones de dolares hasta directores creativos y ateliers. Este año, esta sección, a veces olvidada, de la industria, se enfrentó a diversas decisiones que transformaron a la industria durante este año y seguro seguirán haciéndolo durante el siguiente. Estas decisiones ya han sido calificadas como parte de la "crisis" de la industria de la moda por diversos medios.
El primer golpe relacionado con cambios en las direcciones creativas ocurriría en Gucci, a principios de año, cuando Frida Giannini, directora creativa de la firma desde 2005, fue básicamente despedida (en parte, se dice, por las bajas ventas que se estaban produciendo) para ser sustituida por Alessandro Michele.
En marzo, se anunció que la linea juvenil de Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, sería absorbida por la línea principal.
En mayo, ocurriría el primer cierre en el año de una firma, aunque por desgracia no sería el último. Kris Van Assche dijo que "eran tiempos difíciles para las firmas independientes" y que cerraría su firma homónima para poder concentrarse en su papel como director creativo en la división masculina de Dior.
En julio, otro cambió en una dirección creativa fue anunciado: Alexander Wang no renovaría su contrato con Balenciaga después de tres años al frente de la firma y su colección para primavera-verano 2016 sería la última que diseñaría para la maison.
Pero los cambios más dramáticos ocurrieron, obviamente, de parte de las grandes firmas.
Primero, Raf Simons anunció que no renovaría su contrato como director creativo de Dior (cargo que tenía desde 2012 cuando sustituyó a John Galliano) por "razones personales" y para poder concentrarse en su firma homónima independiente. Días después, sin embargo, en una entrevista con Cathy Horyn para System, el diseñador mencionó la gran presión a la que estaba sometido: "Cuando haces seis shows al año, no hay suficiente tiempo para todo el proceso... técnicamente sí, las personas que hacen las muestras y las que hacen el trabajo de costura, ellos pueden hacerlo. Pero no tienes tiempo para incubar ideas, y la incubación es realmente importante. Cuando intentas con una idea, la analizas y piensas 'hmm, no hay que pensar en esto por una semana y después veremos que hacer'. Pero eso no es posible cuando tienes a solo un equipo trabajando en todas las colecciones". Los directivos de la firma aun no han encontrado a un sustituto para Simons, y se ha anunciado que las próximas dos colecciones correrán a cargo del equipo de la firma.
Días después del anuncio de Raf Simons, Alber Elbaz, director creativo de Lanvin desde hace catorce años, también anunció que dejaba a la firma principalmente porque los directivos así lo querían. Elbaz, al igual que Simons, ya había denunciado la velocidad exorbitante a la que se mueve la industria de la moda y a la que los diseñadores tienen que trabajar.
Y para finalizar el año de manera agria, hace unos días Jonathan Saunders anunció su dimisión como director creativo de su firma homónima (por "motivos personales") y como resultado, la firma cerró.
Lo feo
Alessandro Michele como director creativo de Gucci.
Como ya mencione más arriba, a principios de año se anunció que Frida Giannini dejaría la dirección creativa de Gucci como parte de diversos cambios que se realizaron en las firmas con el único propósito (seamos sinceros) de aumentar las bajas ventas a las que se estaban enfrentando. El nuevo CEO de la firma, Marco Bizzarri fichó al diseñador Alessandro Michele como sucesor de Giannini en una arriesgado pero fructífero movimiento. Arriesgado en la parte en que nadie (o al menos la mayoría) tenía ni idea de quién era Alessandro Michele quien hasta febrero de este año había sido el ayudante de Giannini, y porque tanto él como Bizzarri, planeaban una completa renovación de la estética de la casa. Cambios de pies a cabeza. Los cambios en la parte de las colecciones y las campañas se han notado bastante con el diseñador deshaciéndose de la sensualidad característica que Tom Ford y Frida Giannini habían establecido, continuado y explotado. La mujer (en drogas) de Alessandro Michele tiene un estilo mucho más ecléctico y vintage, con una gran cantidad de prendas en telas metálicas, boinas, trajes completos, blusas de seda que dejan a la vista los pezones, que de vez en cuando te recuerda bastante a la mujer Miu Miu, y que, aunque celebro que los pequeños detalles artesanales se han hecho importantes en sus colecciones, el cambio aun no terminó de procesarlo.
Las veinticinco peores portadas del año las puedes ver dando clic aquí.
Como ya mencione más arriba, a principios de año se anunció que Frida Giannini dejaría la dirección creativa de Gucci como parte de diversos cambios que se realizaron en las firmas con el único propósito (seamos sinceros) de aumentar las bajas ventas a las que se estaban enfrentando. El nuevo CEO de la firma, Marco Bizzarri fichó al diseñador Alessandro Michele como sucesor de Giannini en una arriesgado pero fructífero movimiento. Arriesgado en la parte en que nadie (o al menos la mayoría) tenía ni idea de quién era Alessandro Michele quien hasta febrero de este año había sido el ayudante de Giannini, y porque tanto él como Bizzarri, planeaban una completa renovación de la estética de la casa. Cambios de pies a cabeza. Los cambios en la parte de las colecciones y las campañas se han notado bastante con el diseñador deshaciéndose de la sensualidad característica que Tom Ford y Frida Giannini habían establecido, continuado y explotado. La mujer (en drogas) de Alessandro Michele tiene un estilo mucho más ecléctico y vintage, con una gran cantidad de prendas en telas metálicas, boinas, trajes completos, blusas de seda que dejan a la vista los pezones, que de vez en cuando te recuerda bastante a la mujer Miu Miu, y que, aunque celebro que los pequeños detalles artesanales se han hecho importantes en sus colecciones, el cambio aun no terminó de procesarlo.
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| Diseños por Alessandro Michele para Gucci de las temporadas otoño-invierno 2015 y primavera-verano 2016 para hombres y mujeres. |
Las veinticinco peores portadas del año las puedes ver dando clic aquí.
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| Jessica Chastain para W Magazine por Steven Klein. |
Kendall Jenner y Gigi Hadid como reinas absolutas de la industria del modelaje.
Ser parte de familias poderosas en el mundo del espectáculo te otorga, sin duda alguna, un pase directo a la industria de la moda, es la verdad, por mucho que sus fans quieran atribuir su éxito, únicamente, a su talento. Ser parte del clan Kardashian-Jenner (con todo lo que eso conlleva) o tener una familia que es parte del reality show de The Real Housewives of Beverly Hills, eventualmente, te ayudara, no solo a ser famosa y tener miles y miles de seguidores en sus redes sociales si no, eventualmente, a tener portadas y editoriales en las revistas más importantes de la industria de la moda, a caminar para las grandes casas de moda, a firmar contratos con marcas de ropa y maquillaje, a caminar en el último show de Victoria's Secret y a ser nombrada como modelo del año por models.com. Esto les ocurrió en 2015 a Kendall Jenner y a Gigi Hadid quienes con tan solo un par de años en el medio han logrado más de lo que muchas newcomers sin conexiones lograran en toda su carrera.
Pero se entiende.
En una época donde todo gira alrededor del mundo digital y las redes sociales se convierten en instrumentos cruciales, los diseñadores y las firmas necesitan de toda esa atención que se genera cuando tienes a dos de las chicas con más seguidores en instagram y twitter, caminando en tu desfile (por muy mal que lo hagan).
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| Kendall Jenner y Gigi Hadid en el backstage del show de Victoria's Secret 2015; fotografía de Vogue. |
